جزيرتي “بولاو أوبين” و”لازاروس” أشهرها.. إليك الجانب الأخر للحياة البرية في سنغافورة

سنغافورة – وينك

هل تعتقد أنك تعرف سنغافورة؟ وجدت تمارا هينسون الصحفية في جريدة إندبندنت أنه بعيدًا عن الأضواء الساطعة للبر الرئيسي، فإن الجزر الصغيرة في الدولة المدينة تقدم طعم المغامرة

إنها الساعة الثالثة بعد الظهر فقط، وقد تجولت بالفعل في ممر معلق فوق الشعاب المرجانية، وشاهدت العديد من أنواع الفراشات النادرة وأعجبت بالشواطئ المهجورة من برج المراقبة في الأراضي الرطبة المليئة بالحياة البرية. ولكنني لست في بورنيو أو البرازيل ، بل أنا في سنغافورة .

كانت جزيرة بولاو أوبين دائمًا على قائمة الأهداف التي أستهدفها، لكن الأماكن القديمة المفضلة في البر الرئيسي لسنغافورة ظلت تعترض طريقي – أماكن مثل محمية سونجي بولوه للأراضي الرطبة، حيث أمضيت أيامًا كاملة في اكتشاف التماسيح وطيور مالك الحزين من جلودها. لا أعني أنني أختلق أعذارًا – فبعد كل شيء، يستغرق الوصول إلى جزيرة بولاو أوبين 15 دقيقة فقط عبر القوارب التي تتسع لـ 12 شخصًا والتي تنطلق من محطة عبارات شانغي بوينت في سنغافورة . ومع ذلك، وعلى الرغم من قربها، فإن بولاو أوبين بعيدة كل البعد عن البر الرئيسي لسنغافورة.

كان العديد من السكان الحاليين البالغ عددهم 40 شخصًا أو نحو ذلك يعملون في محاجرها – وكان الطلب على الجرانيت في الجزيرة كبيرًا في السابق، وكان يستخدم لبناء الكثير من المساكن العامة في سنغافورة. وعندما توقفت المحاجر عن العمل في التسعينيات، أصبح العمال القلائل الذين بقوا من الصيادين وأصحاب الأعمال الصغيرة، مثل السيدة التي تدير متجرًا لتأجير الدراجات بجوار رصيف بولاو أوبين، حيث أجد آخر قرية كامبونج المتبقية في سنغافورة. لا توجد فنادق هنا، على الرغم من أنه يمكن للزوار الإقامة في المعسكرات الخاصة بها.

تعتبر المركبات الآلية نادرة في بولاو أوبين؛ إنها نقطة جذب لراكبي الدراجات والمتنزهين. ركبت سرجي وانضممت إلى مسار يبدأ بالقرب من مسرح وايانغ (الأوبرا الصينية) القديم ومعبد صيني – وهو تذكير بأن العديد من عمال المحاجر كانوا من المهاجرين الصينيين.

أصبحت المواقع الصناعية السابقة الآن محميات طبيعية خصبة. على الجانب الجنوبي من الجزيرة، وجدت Pekan Quarry، وهي الآن بحيرة مشهورة بطيور الرفراف ومالك الحزين – وقد رأيتها وهي تجلس على منصات التعشيش. في بترفلاي هيل القريبة، وهي قطعة أرض قاحلة سابقة بحجم ملعب كرة قدم، مررت بسحب من الفراشات المنجذبة إلى النباتات المزروعة لجذب الأنواع النادرة، مثل حورية شجرة المانغروف.

أتزود بالوقود عند كشك مشروبات Ah Ma على جانب الطريق، وأروي عطشي بعصير جوز الهند الطازج الذي تبيعه سيدة مسنة تستخدم منجلًا مخيفًا. هذه السيدة أونج، التي كان والداها يزرعان الجمبري ذات يوم. وعندما تباطأت أعمالها، استبدلت المأكولات البحرية بالوجبات الخفيفة وبنت كشك مشروباتها باستخدام الأخشاب من المنازل المهجورة.

تبدو الجزيرة برية حقًا – ليس فقط بسبب العلامات التي تحذر من تساقط دوريان، ولكن بسبب الحياة البرية. في أراضي تشيك جاوا الرطبة، تستضيف ستة أنظمة بيئية – بما في ذلك بحيرة الأعشاب البحرية والغابة الساحلية – 500 نوع، تتراوح من الثعالب الطائرة إلى خفافيش الخيزران. إذا كنت محظوظًا (لكنني للأسف لا أفعل ذلك)، فسوف تكتشف أبقار البحر وهي تنحت عبر المياه التي تفصل جزيرة بولاو أوبين عن ماليزيا .

محاولتي لإكمال الممر الممتد فوق الشعاب المرجانية القريبة تم إحباطها بواسطة 20 قردًا منتشرة عبر طريقي، ولم تكن في عجلة من أمرها للمغادرة. بعد 10 دقائق من تخطيط الطرق المحتملة بنفس الطريقة التي قد يخطط بها جنرال عسكري لعبور حقل ألغام، تركت المهمة وتوجهت إلى برج مراقبة الأراضي الرطبة بطريقة أخرى. ومن قمتها، فوق مظلة الأشجار، أشاهد الساحل الماليزي والغابات الكثيفة التي تغطي الآن جزيرة بولاو أوبين.

وفي اليوم التالي، توجهت إلى جزيرة سنغافورية أخرى، وهي جزيرة لازاروس، التي تقع على بعد 20 دقيقة بالقارب من رصيف مارينا الجنوبي في سنغافورة. حتى وقت قريب، كان معظم الزوار من المتنزهين النهاريين، على الرغم من ظهور خمسة منازل صغيرة في عام 2023. تحتوي كل ملكية مكونة من غرفة نوم واحدة، والتي تعتمد إلى حد كبير على الطاقة الشمسية، على مطبخ صغير وسرير مزدوج ودش. إنها قواعد رائعة لاستكشافات لعازر. وفي نزهات حول محيطها، أجد غابات المنغروف مليئة بالضفادع التي تهدني نقيقها للنوم ليلاً، وشاطئًا مهجورًا مليئًا بأشجار النخيل. الماء يعج بالأسماك. تزدهر هنا أشعة النمر والباراموندي والهامور طويلة الزعانف (المشهورة بألوانها الشبيهة بالفهد).

أقوم بشراء الإمدادات من متجر لازاروس الوحيد الموجود داخل حاوية شحن. أنا محظوظ – إنه يوم الاثنين وعلمت أنه لن يفتح مرة أخرى حتى يوم الجمعة، ولهذا السبب أنصح الزائرين بالتخزين في البر الرئيسي. سأفعل بعد ذلك ما فعلته وأسير عبر الجسر الذي يربط لازاروس بجزيرة سانت جون ذات الحجم المماثل، والتي تضم العديد من الشواطئ الجميلة ومناطق التنزه، إلى جانب مركز صغير للرياضات المائية يمكن من خلاله استئجار قوارب الكاياك ومركبات SUP.

بينما كانت لازاروس في السابق مستعمرة جزائية، كانت سانت جون مركزًا للحجر الصحي للمهاجرين المتجهين إلى سنغافورة في أواخر القرن التاسع عشر. تم استصلاح كلاهما إلى حد كبير بطبيعته – تشمل الهياكل الدائمة القليلة المنازل الصغيرة وبعض الخيام الفاخرة على شاطئ لازاروس ومساكن الطلبة للمدارس والكشافة في سانت جون. الزوار نادرون. بمجرد مغادرة القارب الأخير إلى البر الرئيسي، هناك شعور بأنني حصلت على الجزيرة لنفسي. في بعض الأحيان أشعر وكأنني إنديانا جونز . بعد ظهر أحد الأيام، اكتشفت مبنى مهجورًا في نهاية ممر مشاة متضخم. إنه يشبه شيئًا من لعبة فيديو Resident Evil – هيكل عظمي صدئ لهيكل مغطى بمحلاق من المساحات الخضراء، على وشك استعادته بواسطة الغابة.

وترتبط لازاروس أيضًا بجزيرة كياس، وهي قطعة أرض أصغر، عن طريق جسر. يستغرق المشي حول محيط كياس 20 دقيقة، حيث المبنى الوحيد يشبه محطة فرعية مهجورة. أصبحت مدينة كياس هي المكان المفضل لدي لرؤية السحالي، التي ألاحظها وهي تتدافع عبر شاطئها الصخري وتغوص في المحيط. وفي الليل، آخذ ترمسًا من الشاي إلى طرفها الشمالي. إنها الأقرب إلى البر الرئيسي لسنغافورة، وعبر المياه، يلقي فندق مارينا باي ساندز وهج النيون. لا تفهموني خطأ. سأظل أحب دائمًا كل شبر من سنغافورة، لكن عند التنزه في الجانب البري، لا يمكنك التغلب على جزرها – دوريان المارقة وما إلى ذلك.