لماذا حان الوقت للعودة إلى سريلانكا؟

سريلانكا – وينك

يخيم شعور بالإثارة في الهواء بينما نسير على طول الطريق الترابي المترب. لقد تم الحفاظ على تفاصيل تجربة تناول الطعام الليلة بعناية، ولكن إذا كانت الساعات الأربع والعشرين الماضية هي المعيار – شاي بعد الظهر الفاخر على الشرفة، وتدليك مميز في المنتجع الصحي – فأنا أعلم أننا سنحظى بمتعة لا تُنسى.

تتدلّى شمس أواخر المساء على حقل الأرز، بينما تلتقط الطاووس البرية السعف العشبي بحثًا عن حبات الأرز لسرقتها. تتوقف عربة التوك توك الخضراء الزمردية الخاصة بنا في فسحة، ويقودنا إلى عمق الحقل سيرًا على الأقدام مجموعة من الموسيقيين السريلانكيين، حيث تطفو أصوات دقات الطبول الإيقاعية والغناء المنوم على النسيم.

عندما يتم الكشف عن كل شيء، نقف على جزيرة مليئة بأشجار النخيل محاطة بممر مائي ضيق. تترأس طاولة العشاء المضاءة بالشموع، والمحاطة بمشاعل مشتعلة، جناحًا مزينًا بالأضواء الخيالية. يقف النوادل المبتسمون مستعدين بصواني من مشروب العرق الحامض والمقبلات الطازجة. نقضي الساعات في تبادل القصص حول عشاء الروتي السريلانكي التقليدي – خبز البلاد المسطح الشهير المنقوع بجوز الهند الحلو والفلفل الحار – بينما يتحرك الطهاة والموظفون في انسجام تام من حولنا. ومع حلول الظلام، تظهر اليراعات، وهي وخزات صغيرة في السماء المضاءة بالقمر.

ضيافة صادقة

لقد سمعت عن الضيافة السريلانكية، لكنني لم أكن مستعدًا لتكون مذهلة للغاية. إن الدفء والكرم الذي يتألق من كل عضو من أعضاء الموظفين الذين أقابلهم هو دليل على أنه لا توجد كارثة أعظم من أن تطفئ بريق سريلانكا. لقد عانت الدولة الجزيرة في المحيط الهندي من نصيبها العادل من الكوارث والاضطرابات: حرب أهلية طويلة استمرت لأكثر من 25 عامًا؛ لقد شهدت سريلانكا العديد من الأحداث التي أثرت على السياحة في السنوات الأخيرة، مثل زلزال المحيط الهندي وتسونامي عام 2004، والذي قتل فيه أكثر من 30 ألف سريلانكي؛ وتفجيرات عيد الفصح المميتة عام 2019.

في الآونة الأخيرة، كانت البلاد تكافح الآثار المترتبة على كوفيد-19، الذي ضرب البلاد بينما كانت على وشك تحقيق أفضل عام لها على الإطلاق في مجال السياحة، وأزمة اقتصادية مستمرة – الأسوأ منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948. لكن عودة سريلانكا جارية على قدم وساق، ومرة ​​أخرى، فإن المرونة التي لا تتزعزع لشعبها هي التي تقودها.

على الرغم من انخفاض أعداد الزوار إلى 700 ألف في عام 2022 – وهو انخفاض كبير مقارنة بأفضل عام للجزيرة في عام 2018، عندما اجتذبت 2.3 مليون مسافر إلى شواطئها – فإن سريلانكا في طريقها لتحقيق هدفها المتمثل في 1.5 مليون زائر هذا العام.

بحلول عام 2029، تأمل في جذب خمسة ملايين. إن المسؤولين التنفيذيين في مجال السياحة صريحون بشأن تعافي البلاد. في سوق السفر العالمي في نوفمبر، قال رئيس مكتب الترويج السياحي في سريلانكا، شالاكا جاجاباهو، إن الأمر سيستغرق “عامًا أو عامين آخرين” حتى يعود اقتصاد سريلانكا إلى “حالته الطبيعية”. لكنه أكد أنه “لا توجد مشكلة على الإطلاق” للمسافرين الذين يزورون الوجهة.

المعالم الجنوبية

إن إقامتنا التي استمرت أسبوعًا على طول الساحل الجنوبي للجزيرة هي دليل على ذلك بالتأكيد. تصف سريلانكا نفسها بأنها دولة مصغرة، مع امتدادات مذهلة من الساحل المشمس، والحدائق الوطنية الوفيرة، والمعابد القديمة ومزارع الشاي في كل مكان – وعلى الساحل الجنوبي، يمكن للضيوف الذين ليس لديهم الوقت الكافي إلقاء نظرة خاطفة على كل ذلك. كما توجد هنا غالبية المنتجات الراقية في الجزيرة. تتمتع علامة الفنادق الفاخرة أمان ببطاقتي اتصال في الوجهة، ولكل منهما شخصية مميزة، مما يخلق خيارًا جذابًا في مركزين للعملاء الأثرياء.

يقع فندق أمانجالا بين أسوار حصن جالي الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر في سريلانكا – وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو – ويجذب انتباهك بمجرد وصولك. بدأ هذا العقار الفخم ذو السقف المرتفع، والذي تم بناؤه في عام 1684، حياته كمقر عسكري هولندي، قبل أن يشتريه لاحقًا رجل إنجليزي حوله إلى فندق نيو أورينتال، أحد أوائل العقارات في الجزيرة. استحوذت عليه شركة أمان في عام 1995 وسرعان ما وضعت بصمتها التجارية على الإجراءات، حيث قدمت خدمات شخصية مثل تسجيل الوصول في الجناح وتجارب فريدة، مثل أمسيتنا السحرية في حقل الأرز.

لقد مرت جالي بالكثير من مظاهر الحياة. كان الميناء مركزًا لجميع الشحنات في القرن الرابع عشر، مما جعلها عاصمة ثانية من نوعها. احتل البرتغاليون المدينة منذ عام 1505؛ وصل الهولنديون في أربعينيات القرن السابع عشر، وبنوا أسوار الحصن. استولى الإنجليز على المدينة في تسعينيات القرن الثامن عشر. اقضِ يومًا في التجول حول محيط الجدران وانبهر بالمناظر الخلابة – الأمواج الثابتة للمحيط الهندي على جانب واحد، والسكان المحليون يلعبون الورق على شرفات من الطين وملعب الكريكيت الشهير على الجانب الآخر.

قم بزيارة القلاع الأربعة عشر المنتشرة حول الأسوار، وتسوق التحف والمجوهرات في متاهة الممرات التي تنبت مثل الثعبان من شارع بيدلار المركزي. الرحلة التي تبلغ 50 ميلاً من أمانجالا إلى أختها الشاطئية الدافئة، أمانويلا، هي فرصة مناسبة للتعرف على اثنين من أكبر صادرات سريلانكا: الشاي والقرفة. نتوقف في الطريق عند مزرعة شاي هاندونوجودا في التلال، تشتهر كوجالا بإنتاج الشاي الأبيض البكر، والذي يتم حصاده بالكامل دون لمس الأيدي البشرية. يُعتقد أنه يحتوي على أعلى محتوى طبيعي من مضادات الأكسدة من أي مشروب – 10.11٪ – مما يجعله أحد أغلى أنواع الشاي في العالم.

تصدر سريلانكا أيضًا أكثر من 80٪ من أفضل أنواع القرفة في العالم، ويحرص أساتذة التجارة على الحفاظ على تقاليدهم. بين الفراشات وأصوات الطاووس، نتجول في مزرعة صغيرة تسمى تجربة القرفة على تلة منعزلة في هابارادوا، حيث توضح لنا الدليلة روشاني كيفية صنع لفائف القرفة عن طريق تقشير الطبقة العلوية من اللحاء، وتشير إلى العلامات الواضحة بين القرفة “الحقيقية” و”المقلدة” (مفسد: يجب أن تحتوي الأشياء الجيدة على طبقات في الداخل).

نعيم الشاطئ

يشعرك الوصول إلى أمانويلا وكأنك عدت إلى المنزل واكتشفت اليوتوبيا في وقت واحد. يقع هذا المنتجع خارج قرية الصيد الملونة تانجالي مباشرةً، ويشتمل على كل مقومات الملاذ الشاطئي المثالي: امتداد ساحلي متعرج مغطى بالرمال الناعمة السكرية؛ ومسبح أنيق لا متناهي يقع وسط بستان جوز الهند الشاهق؛ وفيلات فردية أكبر من شقتي في لندن.

من المحتمل جدًا أن يأتي العديد من الضيوف إلى هنا ولا يغادرون أبدًا، لكن أمانويلا محاطة بالكنوز. تخفي الغابة القريبة الكهوف القديمة والمواقع المقدسة، مثل معبد مولكيريجالا الصخري، وهو موقع رهباني روحي يرى الضيوف يتسلقون 533 درجة إلى قمته (أفضل مشاهدة عند غروب الشمس). تقع حديقة يالا الوطنية على بعد ساعتين شمال شرق تانجالي، حيث تستضيف محمية الحياة البرية التي تبلغ مساحتها حوالي 800 ميل مجموعة ملونة من النباتات والحيوانات، مع الأفيال الآسيوية البرية والنمر المراوغ في المقدمة.

في أمسيتنا الأخيرة، توجهنا إلى بحيرة ماويلا، وهي بقعة منعزلة تبعد 10 دقائق فقط عن أمانويلا، وصعدنا إلى الصالة العائمة التي يطلق عليها الفندق اسم “أمانجالا”. وهناك وسائد ومقبلات وشمبانيا تتدفق بحرية بينما نبحر عبر المياه، وسجادة من أزهار اللوتس حولنا، وأصوات الطيور عالية في الأشجار. وكما لو أنه من العدم، انبثق سرب من الخفافيش من أشجار المانجروف، وفجأة أصبح هناك المئات منها تدور وتصرخ فوقنا. يُستخدم مصطلح المفاجأة والبهجة كثيرًا في الفخامة، ولكنه واضح بلا شك هنا. سريلانكا: من الجيد أن أعود.

معلومات عن الفندق

أمانجالا: تُشعَر قصص الماضي بقوة في أمانجالا. الأثاث في جميع أنحاء العقار عتيق، ومعظمه ينتمي إلى فندق نيو أورينتال السابق، مما يجعله عمره أكثر من 100 عام. يعود تاريخ البلاط في بعض الأجزاء إلى القرن السابع عشر. تتميز الأجنحة بأرضيات خشبية أصلية – صرير وكل شيء – إلى جانب نوافذ ذات شرائط عالية وأسرة رائعة بأربعة أعمدة. تم تقديم وسائل الراحة الحديثة مثل المسبح والمنتجع الصحي بعناية، مع وضع الأول وسط أشجار البلوميريا المزهرة، والأخير، الذي يضم مرافق العلاج المائي المجاورة، مخبأة في زاوية هادئة في مبنى أبيض اللون بسقف من الطين.

أمانويلا: المهندس المعماري السريلانكي الشهير جيفري باواي مسؤول عن التصميم المذهل لهذا العقار، بخطوطه الحديثة وتسخيره الماهر للمواد الأصلية. الأجنحة المليئة بالضوء هي ملاذ للمساحة والهدوء، مع نوافذ زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف وجدران حجرية منحوتة يدويًا وأرضيات من التراكوتا. تتميز كل أماكن الإقامة بفناء مشمس مع مسبح خاص وتراس واسع مع إطلالات محاطة بأشجار النخيل على الشاطئ. لا تفوت جلسة يوغا خاصة، تُعقد في بستان جوز الهند بجوار أصوات المحيط الهادئة، أو دورة طهي حصرية مع الشيف التنفيذي شانثا بيريس، الذي يتميز بشغفه بالمطبخ السريلانكي.

الحجز: تبدأ الإقامات في أمانويلا وأمانجالا من 1021 دولارًا و659 دولارًا للغرفة في الليلة على التوالي. يعتمد كلاهما على الإشغال المزدوج ويشمل الضرائب ووجبة إفطار يومية لشخصين وشاي بعد الظهر.