أخبار سياحة
بوتان.. جوهرة مخفية في أسيا بين جبال الهيمالايا
بوتان – وينك
لم أكن من محبي التأمل. أجلس ساكنًا وعيني مغلقتان وأفرغ ذهني عندما يكون هناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها – أطفال لأرتدي ملابسي، واجتماعات لأحضرها، ومقالات لأكتبها ورسائل بريد إلكتروني لأرسلها – والحياة لأعيشها. في اللحظات القليلة الثمينة التي أحظى بها للاسترخاء، أفضل قراءة كتاب أو الاستماع إلى أحدث أفلام Netflix بدلاً من مجرد الجلوس وعدم القيام بأي شيء على الإطلاق.
لكنني كنت هناك، في عش النمر الشهير عالميًا في بوتان، جالسًا فقط ولا أفعل أي شيء على الإطلاق. شجعنا مرشدنا، تاكي، على القيام بذلك بالضبط في معظم المعابد التي زرناها – كطريقة لتجربة ذلك مثل السكان المحليين واستيعاب الأجواء.
وبينما كنا نجلس هناك على أرض أحد المعابد الصغيرة المظلمة المنحوتة في الحجر والتي تتشبث بسفح الجبل، كنا نستوعب كل أنواع الأشياء، ولم يكن بوسعي أن أغمض عيني لأكثر من بضع ثوانٍ: كانت رائحة البخور ورائحة مصابيح الزبدة تنتشر في كل مكان؛ وكانت هناك الترانيم الخافتة من مجموعة من الرهبان ذوي الثياب الحمراء الذين يجلسون على جانب واحد؛ وكانت هناك ذهاب وإياب السياح والسكان المحليين والمزيد من الرهبان، الذين يأتون لتقديم احتراماتهم وإلقاء نظرة على تماثيل بوذا ولوحات التانكا التقليدية. كانت طريقة رائعة وهادئة لتجربة شريحة غريبة وصوفية من الحياة في بلد غريب وصوفي.
بوتان، التي تقع في زاوية من جبال الهيمالايا بين الصين والهند، بعيدة كل البعد عن المسار السياحي. كانت بارو، التي كانت معزولة عن العالم الخارجي حتى سبعينيات القرن العشرين، عندما فتح الملك جيغمي سينجي وانجتشوك، المعروف بالملك الرابع، البلاد أمام السياح، ولا تزال وجهة سياحية لم يختبرها سوى القليل من الناس. توجد رحلات يومية إلى بارو، لكن البلاد التزمت بنموذج سياحي منخفض الحجم وعالي القيمة على مر السنين، مما يعني أن الأرقام تظل منخفضة بشكل محظوظ، مع وجود عدد قليل جدًا من السياح وثقافة وبيئة محفوظة بشكل جيد بشكل غير عادي.
تجارب من عالم آخر
إن الدائرة التي تم افتتاحها مؤخرًا من Six Senses، مشغل المنتجعات والنزل الراقية والمستدامة، تفتح البلاد قليلاً. تم افتتاح خمسة نزل في الأشهر الستة الماضية، تربط بين الوديان المليئة بالأشجار في بارو وتيمفو مع بوناخا الاستوائية والجبال الشرقية في جانجتي وبومثانج.
لقد بدأنا في تيمفو، العاصمة – شبكة صغيرة نائمة من المنازل التقليدية المنخفضة الارتفاع والمغسولة باللون الأبيض، والمعروفة بأنها العاصمة الوحيدة في العالم بدون إشارة مرور. من المدينة، يتجه طريق متعرج إلى Six Senses Thimphu، النزل الرئيسي، حيث استقبلنا فريق من الموظفين الذين يرتدون ملابس تقليدية بأوشحة حريرية. من الداخل، النزل خلاب، بأسقف خشبية شاهقة ومدافئ بخارية تقليدية وزجاج من الأرض إلى السقف يوفر مقعدًا في الصف الأمامي للتلال المتموجة المغطاة بالغابات، والتي تكتنفها السحب. تلمع مدينة Thimphu في الوادي أدناه، بينما يوجد في الجهة المقابلة تمثال بوذا الذهبي العملاق المتلألئ على سفح التل. يوجد منتجع صحي جميل وغرف نوم ضخمة مغطاة بالخشب مع حمامات حجرية وإطلالات على الوادي.
السعادة الوطنية
يتم تعيين مرشد للزوار عند الوصول، وكان تاشي شيمبو المبتسم والخبير معنا طوال الرحلة، حيث اصطحبنا في جولات، وشرح لنا تقاليد البلاد، وأجاب على أسئلة لا حصر لها وكان شهادة مبهجة على حقيقة أن السعادة الوطنية الإجمالية تعتبر رسميًا أكثر أهمية في بوتان من الناتج الوطني الإجمالي. لقد أرشدتنا خلال الطعام المحلي أيضًا: زلابية مومو الرقيقة، والدجاج الحار، ولحم الخنزير المجفف بالهواء مع الفجل، والطبق الوطني، الفلفل الحار والجبن (حار كما يبدو).
في ثيمفو دزونغ، القلعة التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر والتي تحرس المدينة – وهي اليوم مقر الحكومة وتضم مكاتب الملك – قادتنا عبر الساحات الهادئة، مروراً بالمباني الشاهقة المطلية باللون الأبيض والشرفات المطلية بألوان زاهية، مع وجود راهب غريب يمر مسرعًا. في غرفة العرش الملونة، مع تماثيل بوذا الضخمة وأعمدتها الذهبية، واللوحات الجدارية الملونة، والسكان المحليين والرهبان الذين يأتون للسجود وتقديم الهدايا من الفاكهة أو الرسائل المكتوبة بخط اليد، جلسنا بهدوء نراقب، متبعين توجيهات تاشي، ونستوعب كل شيء. لم يكن الأمر تأملًا بحد ذاته، لكنه كان هدوءًا، وشعرنا بعمقه.
هادئ وغير ملوث
من تيمفو، سافرنا بالسيارة عبر ممر دوتشولا – المغطى بالغيوم بالنسبة لنا، ولكن في الأيام الصافية التي توفر إطلالات على قمم جبال الهيمالايا – ثم عبر الغابات الكثيفة إلى بوناخا.
كانت المحطة التالية هي سيكس سينسز بوناخا، وهي سلسلة من الفيلات المنتشرة على سفح التل، مع إطلالات خلابة، ومسبح طويل لا متناهي، وصالة على طراز مزرعة بوتانية معلقة فوقه. من هنا، سافرنا سيرًا على الأقدام عبر حقول الأرز عبر الغابة الخصبة إلى تشورتن نينجبو، وهو معبد هادئ يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر حيث جلس الرهبان المتدربون للقراءة تحت الأشجار القديمة.
في غضون ذلك، كان معبد الخصوبة تشيمي لهكانغ مزدحمًا. وهو مخصص لدروكبا كونلي، أو “المجنون الإلهي”، وهو راهب من القرن الخامس عشر.
راهب تبتي يحترم بشكل غريب بسبب قضيبه، والذي تقول الأسطورة أنه كان يستخدمه لإخضاع الشياطين. كان يحب النساء والنبيذ أيضًا، لكن القضيب هو الذي ستراه مرسومًا على المنازل ويُباع كتعويذات في المتاجر.
في Punakha Dzong، وهي قلعة ضخمة تقع عند ملتقى نهري Pho Chhu وMo Chuu، ترنحنا فوق أطول جسر معلق في بوتان، وقضينا فترة ما بعد الظهر في رحلة لطيفة على متن قارب مطاطي في المياه البيضاء، حيث انجرفنا على طول المنحدرات ورصدنا طيور الرفراف. اختار بعض أفراد المجموعة الذهاب إلى Gangtey، المعروفة بطيور الكركي ذات الرقبة السوداء، أو إلى وادي Bumthang المقدس. ثم عدنا عبر ممر Dochula إلى Six Senses Paro، محطتنا الأخيرة، الواقعة في التلال المغطاة بأشجار الصنوبر بجوار أنقاض Chubjakha Dzong.
عش النمر
من هنا، انطلقنا إلى أبرز ما في الرحلة، وهو بارو تاكتسانج الشهير، أو عش النمر. وعلى عكس بقية البلاد، يجذب عش النمر الكثير من السياح، الذين غالبًا ما يتم نقلهم بالحافلات لبضعة أيام فقط من الهند، لذا تأكد من المغادرة عند الفجر للتسلق الشاق حتى ارتفاع 3120 مترًا فوق مستوى سطح البحر.
يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، وهو خلاب – حرفيًا. ومع ذلك، فإن البداية المبكرة والتسلق الشاق لمدة ساعتين يستحقان العناء، حيث يمر المرء عبر غابات البلوط ويصعد مئات الدرجات الحجرية، ويمر بشلال شاهق. لقد أرسلت تلك النظرة الأولى للمعبد القديم، الذي ظهر من بين الغيوم، قشعريرة أسفل عمودي الفقري، وكانت متاهة المعابد المظلمة الحميمة، المزدحمة بالرهبان الذين يمارسون أعمالهم، أشبه بالعودة إلى الماضي.
وهكذا جلسنا، وحاول بعض أفراد المجموعة التأمل؛ ولم أحاول حتى إبقاء عيني مغلقتين، بل كنت أشاهد وأستوعب. سأعود قريبًا إلى الأطفال والعمل وNetflix؛ ولكن في الوقت الحالي، أجلس فقط، لا أفعل شيئًا، وأستمتع بهذه الحياة الغريبة الرائعة التي أعيشها من حولي.